Deutsch / English instruction is below the German instruction.
Youtube-Link zur Reparaturanleitung
https://www.youtube.com/watch?v=Fbs8S-gW7r4
Aus Praktikabilitätsgründen haben wir uns vor gut 3 Jahren beim Einzug einen Wäschetrockner von AEG zugelegt, den AEG LavaTherm 5684EXL. AEG gehört seines Zeichens zum Electrolux-Konzern und ist eine bekannte Marke bei Haushaltsgroßgeräten. „Da kann man doch nicht viel falsch machen“, dachten wir uns damals beim Kauf. Doch am letzten Wochenende, es war schon recht spät am Abend, ging ich in den Keller, um die fertig getrocknete Wäsche zu holen. Im Keller angekommen stellte ich fest, dass das Trocknerdisplay schwarz ist und auch keine LED leuchtete. „Huch, ich habe wohl vergessen, den Trockner einzuschalten“, dachte ich. Schnell stellte ich aber fest, dass der Drehschalter nicht auf der „Aus“-Stellung stand und die Wäsche auch noch warm war. Aber feucht. Fertig geworden ist der Trockner auch nicht. Ich versuchte den Trockner wieder zum Laufen zu bringen und steckte ihn zunächst in eine andere Steckdose. Doch auch das führte nicht zum Erfolg. Der Wäschetrockner blieb einfach tot. Als ob er keinen Strom bekommt. Ich habe den Trockner dann erst mal ausgesteckt — man weiß ja nie, was darin bei einem defekt alles so vor sich hin brutzelt — und nahm die Wäsche zunächst mit hoch um sie aufzuhängen. Wo das Problem lag und wie sich ein Trockner mit diesem Fehlerbild günstig reparieren lässt steht in den folgenden Absätzen.
Kein Einzelfall
Den Wäschetrockner in meinem Fall (aber auch Waschmaschine, Spülmaschine anderer Hersteller usw.) wollte ich eigentlich erst in den nächsten Tagen aufschrauben, um zu schauen was kaputt ist. Eine kurze Internetrecherche vom Sofa aus zeigte aber schnell, dass das wohl kein Einzelfall ist und Trockner aller großen Marken — seien es AEG, Bauknecht, Indesit, Whirlpool, Bosch und andere Marken — davon betroffen sind. Schuld sei ein Bauteil auf der verbauten Platine, dass wohl ziemlich genau nach 2,5 Jahren durchbrennt und dabei gleich noch einen weiteren Widerstand mit in den Himmel schickt. Hier geht es zum recht technischen Beitrag im Mikrocontroller-Forum. Reihenweise Wäschetrockner gehen also genau ein halbes Jahr nach Ablauf der Herstellergarantie kaputt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Eine Austauschplatine vom Hersteller kostet wohl, je nach Bezugsquelle, zwischen 200 und 300 Euro.
Platinenausbau
Mich hat dann der Ehrgeiz gepackt und so ging ich mit Werkzeug bewaffnet in den Keller, um die Platine auszubauen und die betreffenden Teile durchzumessen. Dank Torx– und Kreuzschraubenzieher war die Platine auch schnell ausgebaut. So wie der Trockner aufgebaut ist, könnte man meinen, dass alle Schrauben einzig zum Ausbau der Platine dort sitzen, wo sie sitzen. Vor dem Ausbau sollte man sich merken, wie die Stecker angesteckt sind. Diese sind teilweise nur durch unterschiedliche Farben voneinander unterscheidbar, die Stecker selbst sind gleich und könnten daher beim Einbau vertauscht werden. In meinem Fall hatten zwei Stecker sogar die gleiche Kabelfarbe, sodass ich den einen mit Isolierband gekennzeichnet habe, um sie beim Einbau wieder unterscheiden zu können. Die Kabellängen sind aber so knapp, dass eigentlich die Position der Stecker allein schon durch die Kabellänge feststeht. In meinem Fall blieb auch eine Steckerbuchse frei.
Die defekten Teile
Das Ausmessen des betroffenen Widerstandes auf der Platine zeigte dann schnell, dass er zumindest nicht mehr die angegebenen 47 Ohm aufweist. Normalerweise sieht man bei Widerständen ganz gut, wenn sie kaputt sind. Sie sehen leicht verschmort aus. Dieser hier war interessanterweise äußerlich aber vollkommen unversehrt. Dennoch ist er aber durchgebrannt. Das zweite betroffene Bauelement, ein Mikrochip bzw. IC vom Typ LNK304GN (es kann aber auch LNK304PN, LNK305GN, LNK305PN, LNK364GN, TNY264GN usw. sein), lässt sich leider ohne es auszulöten nicht durchmessen. In meinem Fall hat man aber direkt gesehen, dass das Teil auch irgendwas abbekommen hat. An der Stelle, an der der Chip kein Beinchen hat, waren schwarze Plastikspritzer auf der Platine, die sich leicht abkratzen ließen. Der Chip selbst war an der Stelle ganz leicht aufgebrochen. Es sah aus, als wäre er „ausgelaufen“. Außerdem roch es ganz leicht verbrannter Elektronik.
Teiletausch
Dennoch vertraute ich den im Internet gefundenen Fehlerbeschreibungen und fand auf eBay (Shop - electron8) auch schnell eine Bezugsquelle. Drei Tage später sollten die Teile auch da sein. Zum Einlöten nutzte ich den Lötkolben meines Vaters, da ich einen Lötkolben mit einer recht groben Lötspitze habe und mir das nur mit einer feineren Lötspitze zutraute. Zunächst tauschte ich den Widerstand durch den neuen aus. Damit dieser aber nicht gleich wieder durchbrennt, habe ich auch den Chip ausgetauscht. Es müssen immer beide Teile zusammen ausgetauscht werden. Das eigentliche Problem wird durch den Chip verursacht, daher hätte der defekte Chip den neuen Widerstand gleich wieder durchbrennen lassen, hätte ich diesen eingebaut. Um den alten Chip auszulöten, empfiehlt es sich, die Beinchen mit einem Cuttermesser von oben vorsichtig zu durchtrennen. Anschließend lässt sich der Chip abnehmen. Das Lötzinn an den Beinchen kann man mit dem Lötkolben erhitzen und dann die Beinchen von der Lötstelle wischen. Natürlich habe ich in meinem Eifer diese Empfehlung nicht befolgt und die Beinchen mit einem kleinen Seitenschneider durchtrennt. Das sollte man nicht tun, da dabei so viele seitliche Kräfte auf die Beinchen übertragen werden, dass man Gefahr läuft, einen oder mehrere Lötpunkte von der Platine zu reißen. Naja, ich habe es irgendwie hinbekommen und auch den neuen Chip angelötet bekommen.
Platineneinbau und Test
Anschließend ging es wieder an den Einbau der Platine. Dieser geht noch schneller vonstatten als der Ausbau der Platine, weiß man ja jetzt, welche Schrauben wo einzusetzen sind, wie die Stecker anzubringen sind und welche Abdeckung wo wie anzubringen ist.
Noch kurz den Drehschalter umgedreht und siehe da: Der Trockner erwacht wieder zum Leben. Es empfiehlt sich, zu prüfen, ob auch alle Elemente korrekt funktionieren. Geht die Zeitanzeige? Dreht sich die Trommel? Heizt der Trockner auch nach dem Start auf? Wenn man eine Steckverbindung nicht richtig angeschlossen hat, kann es sein, dass z.B. die Heizung nicht geht. Ich denke aber, dass der Trockner das auch mit einem Fehler quittieren würde. In meinem Fall funktioniert der Trockner wieder wie gewohnt.
Die Reparaturkosten belaufen sich alles in allem auf knapp 6-7 Euro. Also eine Menge Geld gespart im Vergleich zum Kauf der Originalplatine!
Update: Ganz vergessen, zu schreiben, aber eigentlich selbstverständlich: Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer den Netzstecker ziehen, auf Spannungsfreiheit prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern. Bitte lasst die Arbeiten einen Fachmann machen, wenn ihr euch das nicht selbst zutraut.
Problembeschreibung
Das Problem ist schnell erklärt: Von einem Moment auf den anderen geht die Waschmaschine nicht mehr an. Obwohl sie eingesteckt und die Sicherung aktiv ist, bleiben alle Lichter aus und die Maschine startet nicht.
Schuld an der Misere sind knapp bemessene Bauteile der Elektronik. Für die Reparatur reicht es im Allgemeinen aus, die zwei - drei vermeintlich defekten Bauteile auszutauschen, und schon erwacht die Maschine in aller Regel wieder zum Leben. Und das für wirklich wenig Geld! Für den, der sich auskennt und weiß, was er braucht, kosten die einzelnen Bauteile im Elektronik-Fachhandel Hamsterbuy.com sogar noch weniger (Die Webseite befindet sich zurzeit im Redesign und wird bald wieder online erscheinen). Und für das Geld kann man schon einmal selbst Hand anlegen, wenn dabei sogar die Chance besteht, dass die Waschmaschine nachher wieder läuft.
Diese Anleitung zeigt die Reparatur einer Waschmaschine des Typs Bauknecht WA Sensitive 24 DI. Dieses Modell ist baugleich mit vielen Modellen der Marke Whirlpool, Laden, Ignis und Privileg, Siemens, Bosch... Ein Auszug ähnlicher Modelle befindet sich am Ende des Artikels.
SICHERHEITSHINWEIS, WERKZEUG UND MATERIAL
Bevor an der Waschmaschine herumgeschraubt wird, sind einige Dinge zu beachten: So muss dafür gesorgt werden, dass die Waschmaschine zum einen von der Wasserleitung, aber auch vom Stromnetz getrennt bzw. abgesteckt wird. Denn mit Strom ist nicht zu spaßen! Und auch ein Wasserschaden kann sehr schnell teuer werden. Zudem müssen alle im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Bestimmungen beachtet werden. Ist das sichergestellt, kann man sich daran versuchen, die Waschmaschine selbst zu reparieren.
Zum Auseinanderbauen der Waschmaschine werden lediglich ein Torx-Schraubendreher der Größe TX20, ein Steckschlüssel der Größe 5,5 mm (Steckschlüssel bei Amazon), wie auch ein Schlitz-Schraubendreher benötigt. Für die Reparatur der Elektronik ist dagegen eine Löt-Grundausrüstung sowie das notwendige Wissen erforderlich. Für meine Platinen mit der Nummer L1373 (die Bezeichnung kann bei Ihnen auch anders sein) kann das Reparaturkit mit einem 22 Ohm Widerstand bei Schraub-Doc (LNK304PN - 22 Ohm) für sehr wenig Geld auf Hamsterbuy bezogen werden. Für die Platinen mit der Nummer L1799 gibt es das gleiche Reparaturkit jedoch mit einem passenden 33 Ohm Widerstand. Natürlich ebenfalls auf Schraub-Doc (LNK304PN - 33 Ohm). Sowie bei Bedarf auch eine Aluminium Lötsaugpumpe.
Vorarbeiten
Um an die Elektronik der Waschmaschine zu gelangen, muss die Bedienblende ausgebaut werden. Dafür werden zunächst die zwei Schrauben des Gerätedeckels an der Rückseite entfernt. Danach kann der Deckel hinten angehoben und abgenommen werden.
Als nächstes muss noch die Waschmittellade entfernt werden. Dazu wird die Sicherung der Lade nach unten gedrückt und die Lade nach vorne herausgezogen.
BEDIENBLENDE ENTFERNEN, ELEKTRONIK AUSBAUEN
Jetzt sind bereits alle Schrauben der Bedienblende erreichbar, die im folgenden Schritt entfernt werden. Zwei Schrauben befinden sich an der Oberseite des Gerätes, eine am rechten Rand und eine am linken Rand. Drei Schrauben befinden sich hinter der Blende der eben entnommenen Waschmittellade. Zum Entfernen der Bedienblende müssen jetzt nur noch zwei Plastik-Nasen an den Seiten der Blende entriegelt werden. Dann kann die Bedienblende nach vorne abgezogen werden.
Danach wird die Bedienblende auf das Gerät gelegt. Mit einen Schlitz-Schraubendreher kann jetzt die Elektronik aus der Blende herausgehebelt werden. Bevor die Elektronik von den Kabeln befreit wird, ist es ratsam, die Steckerbelegung per Foto zu dokumentieren. Auch wenn die Kabel und Stecker codiert sind, erspart das später unnötiges Rätselraten. Ist das geschehen, werden alle Stecker von der Elektronik bzw. Platine gelöst.
ELEKTRONIK REPARIEREN
Die Elektronik ist schon mal ausgebaut. Das umgebende Plastikgehäuse kann jetzt ebenfalls auseinander genommen werden. Die Platine ist dann frei und lässt sich begutachten. Befinden sich Schmauchspuren an den Widerständen, sind diese vermutlich durchgebrannt. Auch komische Verformungen, Blasen und Ähnliches deuten auf defekte Bauteile hin. Besonderes Augenmerk ist auf die Bauteile Widerstand (in meinem Fall 22 Ohm), Drossel (470 µH) und den IC zu legen, denn das sind die besagten Bauteile, die gerne mal ihren Geist aufgeben. Getauscht werden sollten aber mindestens zwei Bauteile (IC und Widerstand) gemeinsam. Denn ist nach wie vor eines kaputt, schmoren auch die neu eingesetzten Bauteile auf der Stelle wieder durch. Da das Einlöten des ICs nicht so einfach ist, ist es manchmal ratsam, diesen in einen IC-Sockel zu stecken. Dann kann beim Löten nicht so viel schief gehen.
BEDIENBLENDE WIEDER ZUSAMMENBAUEN
Ist das geschafft, kann die Elektronik wieder eingebaut werden. Die Platine wird also zurück in das Gehäuse gesetzt. Anschließend muss nur noch alles wieder zusammengebaut werden.
Die Elektronik wird dazu zurück in die Blende verbracht, danach werden alle Stecker wieder am richtigen Ort angesteckt. Das zuvor gemachte Foto wird diese Arbeit erleichtern. Denn je nach dem, wie viel Zeit zwischen dem Ausbauen und dem Löten vergangen ist, wird die genaue Erinnerung verblasst sein.
ABSCHLIESSENDE ARBEITEN
Der restliche Zusammenbau gestaltet sich wieder einfacher. Die Blende wird aufgesteckt und mit den zwei Schrauben an der Oberseite des Geräts fixiert. Natürlich dürfen auch die Schrauben nahe der Waschmittellade nicht vergessen werden. Danach kann die Waschmittellade wieder eingesetzt werden. Diese wird dazu einfach in die Waschmittelaufnahme geschoben.
Als letztes muss nur noch der Gerätedeckel aufgesetzt und mit den zwei noch verbleibenden Schrauben fixiert werden. Dann ist es geschafft und die Reparatur war hoffentlich ein voller Erfolg! Wir wünschen gutes Gelingen und hoffen, dass Dir die Anleitung geholfen hat, der Waschmaschine neues Leben einzuhauchen!
ÄHNLICHE WASCHMASCHINENMODELLE
Nachfolgend ein kleiner Auszug ähnlicher Waschmaschinenmodelle, bei denen diese Anleitung ebenfalls funktionieren sollte. Die Liste der ähnlichen Modelle ist schier unendlich lang. Es kann also gut sein, dass diese Anleitung auch für Deine Waschmaschine funktioniert!
Whirlpool (AWO, AWO/D): AWO/D 5609, AWO/D 5809, AWO/D 6109, AWO/D 6227, AWO/D 6427, AWO/D 7127, AWO/D 7244, AWO/D 7720, AWO/D 8712, AWO 446, AWO 646, AWO 740, AWO 866, AWO 946, AWO 5105, AWO 5125, AWO 5145, AWO 6425, AWO 6445, AWO 6446, AWO 6466, AWM 6612, AWM 6614, LUNA 1200, LUNA 1400, ECLIPS 1200, BOSTON 1400, DENVER 1400, ATLANTA 1600
Privileg (PWF): PWF 1625, PWF 1645, PWF 1726, PWF 1746, PWF 1766, PWF 4646, PWF 4746, PWF 4846
Laden (FL): FL 1479, FL 1465, FL 1466, FL 1467, FL 1456, FL 1080
Ignis (LEI, LOE): LEI 1006, LEI 1007, LEI 1207, LEI 1208, LOE 1050/1, LOE 1066, LOE 1077, LOE 1078 EG, LOE 1288 EG, LOE 6056, LOE 8056
Bauknecht (WAP, WA, WAK): WAP 6660-1, WAP 6460-1, WAK 4312, WAK 5401, WAK 5560 Plus, WAK 6750, WAK 6755, WAK 7302 , WAK 7304, WAK 7310, WAK 7469 PRIMELINE, WA 5341, WA 5555, WA 9986/1, WA PLUS 612 DI, WA PLUS 624 SD, WA SENSITIVE 12 DI, WA SENSITIVE 14 DI, WA SENSITIVE 24 SD, WA SENSITIVE 24 DI, WA Sensitive 36 Di, WA SENSE XL 34SD, WA CARE 12 DI, WA CARE 14 DI, WA PRIMELINE 14 DI, SUPER ECO 67, LINGERIE 1400, ARIZONA 1200
English Language - see below
YouTube Link to the Repair Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=Fbs8S-gW7r4
For practical reasons, we bought an AEG tumble dryer, the AEG LavaTherm 5684EXL, when we moved into our home just over three years ago. AEG is part of the Electrolux Group and is a well-known brand of large household appliances. "You can't really go wrong with that," we thought when we bought it. However, last weekend, quite late in the evening, I went down to the basement to collect the freshly dried laundry. When I arrived, I noticed that the dryer's display was black and none of the LEDs were illuminated. "Oops, I must have forgotten to turn the dryer on," I thought. However, I quickly realized that the rotary switch was not in the "Off" position and the laundry was still warm. But it was damp. The dryer had not finished its cycle either. I tried to get it running again and first plugged it into another socket. Unfortunately, that did not help. The tumble dryer remained completely dead, as if it were receiving no power at all. I unplugged the dryer for the time being — you never know what might be overheating inside when something is defective — and took the laundry upstairs to hang it out to dry. The following paragraphs explain what caused the problem and how a dryer with these symptoms can be repaired inexpensively.
Not an Isolated Case
I had originally planned to open up my tumble dryer (or a washing machine, dishwasher from another manufacturer, etc.) over the next few days to find out what was broken. However, a quick internet search from the sofa soon revealed that this was apparently not an isolated case. Dryers from all major brands — including AEG, Bauknecht, Indesit, Whirlpool, Bosch, and others — are affected. The cause is supposedly a component on the installed circuit board that tends to burn out after approximately 2.5 years, taking another resistor with it. There is a fairly technical discussion about this in the Mikrocontroller forum. So, numerous tumble dryers apparently break down just six months after the manufacturer's warranty expires. One might be forgiven for suspecting something. Depending on the supplier, a replacement circuit board from the manufacturer reportedly costs between €200 and €300.
Removing the Circuit Board
My curiosity and determination got the better of me, so I headed down to the basement armed with tools to remove the circuit board and measure the components in question. With a Torx screwdriver and a Phillips screwdriver, I was able to remove the circuit board fairly quickly. Judging by the dryer's construction, you might think that all the screws had been positioned specifically to make removing the circuit board easier. Before removing it, you should remember how the connectors are attached. Some connectors can only be distinguished by their different wire colors, as the connectors themselves are identical and could therefore be mixed up during reassembly. In my case, two connectors even had the same wire color, so I marked one with electrical tape to distinguish them when reinstalling everything. However, the cables are so short that their lengths practically determine where each connector belongs. In my case, one connector socket remained unused.
The Defective Components
Measuring the affected resistor on the circuit board quickly revealed that it no longer had the specified resistance of 47 Ohms. Normally, it is fairly easy to tell when a resistor is defective because it looks slightly scorched. Interestingly, this resistor appeared completely undamaged from the outside. Nevertheless, it had burned out. The second affected component, a microchip or IC of type LNK304GN (although it could also be LNK304PN, LNK305GN, LNK305PN, LNK364GN, TNY264GN, etc.), unfortunately cannot be properly tested without desoldering it. In my case, however, it was immediately obvious that the component had been damaged. At the point where the chip has no pin, there were small black plastic splatters on the circuit board that could easily be scraped off. The chip itself was slightly cracked at that point. It looked as though something had "leaked" out of it. There was also a faint smell of burned electronics.
Replacing the Components
Nevertheless, I trusted the fault descriptions I had found online and quickly found a supplier on eBay (Shop - electron8). The parts were expected to arrive three days later. For soldering, I used my father's soldering iron because my own had a rather large soldering tip, and I felt more comfortable using a finer one. First, I replaced the resistor with the new one. However, to prevent it from burning out again immediately, I also replaced the chip. Both components must always be replaced together. The actual problem is caused by the chip, so if I had installed only the new resistor, the defective chip would have caused it to burn out again. To desolder the old chip, it is advisable to carefully cut through its pins from above using a utility knife. The chip can then be removed. The solder around the remaining pins can be heated with a soldering iron, allowing the pins to be wiped away from the solder pads. Of course, in my enthusiasm, I did not follow this recommendation and instead cut through the pins using a small pair of side cutters. This is not advisable because it applies considerable sideways force to the pins, creating a risk of tearing one or more solder pads off the circuit board. Well, somehow I managed it and successfully soldered the new chip into place.
Reinstalling the Circuit Board and Testing
After that, it was time to reinstall the circuit board. This process was even quicker than removing it because I now knew which screws belonged where, how the connectors should be attached, and where each cover needed to go.
I turned the rotary switch, and sure enough, the dryer came back to life. It is advisable to check whether all functions are working correctly. Does the time display work? Does the drum rotate? Does the dryer heat up after starting? If a connector has not been properly attached, the heating system, for example, might not work. However, I assume the dryer would also display an error in such a case. In my case, the dryer is now working normally again.
The total repair cost was approximately €6–7. That is a considerable saving compared to purchasing an original replacement circuit board!
Update: I completely forgot to mention something that should actually go without saying: When working on electrical appliances, always unplug the appliance, verify that no voltage is present, and secure it against being switched on again. Please have the work carried out by a qualified professional if you do not feel confident doing it yourself.
Problem Description
The problem is easy to explain: From one moment to the next, the washing machine simply stops switching on. Even though it is plugged in and the circuit breaker is on, all the lights remain off and the machine will not start.
The cause of this problem is electronic components that have been designed with very little tolerance. In general, replacing the two or three supposedly defective components is enough to bring the machine back to life. And at a very low cost! For those who know what they are doing and which parts they need, the individual components are available even more cheaply from the electronics specialist retailer Hamsterbuy.com (The website is currently being redesigned and will be back online soon). At such a low price, it may be worth attempting the repair yourself, especially when there is a good chance that the washing machine will work again afterward.
This guide demonstrates the repair of a Bauknecht WA Sensitive 24 DI washing machine. This model is identical in construction to many models from Whirlpool, Laden, Ignis, Privileg, Siemens, Bosch, and others. A selection of similar models can be found at the end of this article.
SAFETY NOTICE, TOOLS AND MATERIALS
Before working on the washing machine, there are several important points to consider. First, the washing machine must be disconnected from both the water supply and the electrical mains. Electricity must never be taken lightly! Water damage can also become very expensive very quickly. In addition, all laws and regulations applicable in the respective country must be observed. Once these requirements have been met, you can attempt to repair the washing machine yourself.
To disassemble the washing machine, you only need a TX20 Torx screwdriver, a 5.5 mm socket wrench (socket wrench available on Amazon), and a flat-head screwdriver. However, repairing the electronics requires basic soldering equipment and the necessary technical knowledge. For my circuit boards with the number L1373 (your board may have a different designation), the repair kit with a 22 Ohm resistor can be purchased inexpensively from Hamsterbuy via Schraub-Doc (LNK304PN - 22 Ohm). For circuit boards with the number L1799, the same repair kit is available with a suitable 33 Ohm resistor, also from Schraub-Doc (LNK304PN - 33 Ohm). An aluminum desoldering pump is also available if required.
Preparatory Work
To access the washing machine's electronics, the control panel must be removed. First, remove the two screws at the back of the appliance's top cover. The cover can then be lifted at the rear and removed.
Next, remove the detergent drawer. To do this, press down the drawer's locking mechanism and pull the drawer forward and out.
REMOVING THE CONTROL PANEL AND ELECTRONICS
All the control panel screws are now accessible and can be removed in the next step. Two screws are located on the top of the appliance, one on the right-hand side and one on the left-hand side. Three screws are located behind the panel where the detergent drawer was removed. To remove the control panel, release the two plastic retaining clips on the sides of the panel. The control panel can then be pulled forward and removed.
Next, place the control panel on top of the appliance. Using a flat-head screwdriver, the electronics can now be carefully levered out of the panel. Before disconnecting the electronics from the cables, it is advisable to take a photograph of the connector arrangement. Even though the cables and connectors are coded, this will save unnecessary guesswork later. Once this has been done, disconnect all connectors from the electronics or circuit board.
REPAIRING THE ELECTRONICS
The electronics have now been removed. The surrounding plastic housing can also be taken apart. The circuit board is then exposed and can be inspected. If there are scorch marks on the resistors, they have probably burned out. Unusual deformations, bubbles, and similar signs also indicate defective components. Particular attention should be paid to the resistor (22 Ohm in my case), the inductor (470 µH), and the IC, as these are the components that commonly fail. However, at least two components (the IC and resistor) should be replaced together. If one of them is still defective, the newly installed components may immediately burn out again. Since soldering the IC is not particularly easy, it can sometimes be advisable to install it in an IC socket. This reduces the risk of problems during soldering.
REASSEMBLING THE CONTROL PANEL
Once this has been completed, the electronics can be reinstalled. Place the circuit board back into its housing. After that, everything simply needs to be reassembled.
The electronics are placed back into the control panel, and all connectors are reconnected in their correct positions. The photograph taken earlier will make this task easier. Depending on how much time has passed between disassembly and soldering, it may be difficult to remember exactly where everything belongs.
FINAL STEPS
The remaining reassembly process is relatively straightforward. Reattach the control panel and secure it using the two screws on the top of the appliance. Of course, do not forget the screws near the detergent drawer. The detergent drawer can then be reinstalled by simply sliding it back into its compartment.
Finally, replace the appliance's top cover and secure it with the two remaining screws. That's it — the repair is complete and hopefully a complete success! We wish you every success and hope this guide has helped you bring your washing machine back to life!
SIMILAR WASHING MACHINE MODELS
Below is a small selection of similar washing machine models for which this guide should also be suitable. The list of similar models is almost endless, so there is a good chance that this guide may also work for your washing machine!
Whirlpool (AWO, AWO/D): AWO/D 5609, AWO/D 5809, AWO/D 6109, AWO/D 6227, AWO/D 6427, AWO/D 7127, AWO/D 7244, AWO/D 7720, AWO/D 8712, AWO 446, AWO 646, AWO 740, AWO 866, AWO 946, AWO 5105, AWO 5125, AWO 5145, AWO 6425, AWO 6445, AWO 6446, AWO 6466, AWM 6612, AWM 6614, LUNA 1200, LUNA 1400, ECLIPS 1200, BOSTON 1400, DENVER 1400, ATLANTA 1600
Privileg (PWF): PWF 1625, PWF 1645, PWF 1726, PWF 1746, PWF 1766, PWF 4646, PWF 4746, PWF 4846
Laden (FL): FL 1479, FL 1465, FL 1466, FL 1467, FL 1456, FL 1080
Ignis (LEI, LOE): LEI 1006, LEI 1007, LEI 1207, LEI 1208, LOE 1050/1, LOE 1066, LOE 1077, LOE 1078 EG, LOE 1288 EG, LOE 6056, LOE 8056
Bauknecht (WAP, WA, WAK): WAP 6660-1, WAP 6460-1, WAK 4312, WAK 5401, WAK 5560 Plus, WAK 6750, WAK 6755, WAK 7302, WAK 7304, WAK 7310, WAK 7469 PRIMELINE, WA 5341, WA 5555, WA 9986/1, WA PLUS 612 DI, WA PLUS 624 SD, WA SENSITIVE 12 DI, WA SENSITIVE 14 DI, WA SENSITIVE 24 SD, WA SENSITIVE 24 DI, WA Sensitive 36 Di, WA SENSE XL 34SD, WA CARE 12 DI, WA CARE 14 DI, WA PRIMELINE 14 DI, SUPER ECO 67, LINGERIE 1400, ARIZONA 1200